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Aug 19, 2023

La tranquilidad genera creatividad en la pintoresca isla de Menorca

Por Stephanie Rafanelli Me despierto en los tejados de Mahón, coronado cada mañana por la

Por Stephanie Rafanelli

Me despierto en los tejados de Mahón, coronado cada mañana por la primera luz española. El amanecer en este pueblo isleño es un recuerdo que se disipa: una prueba de Rorschach de nubes, iluminada por el ardiente sol naciente que se filtra a través de las ventanas moriscas de mi dormitorio. Estoy a solo 43 millas náuticas al este de Mallorca, pero en esta balsa plana de tierra me siento completamente a la deriva del mundo.

Cova d'en Xoroi, uno de los muchos restaurantes elegantes junto al acantilado aquí

Typical Menorcan lobster stew at Sa Llagosta

Es fácil dejarse engañar por Menorca, una pintoresca isla pastoral de azules lavados y verdes celtas que fue declarada reserva de la biosfera por la UNESCO en 1993. Sus pastos están llenos de ganado y trigo y están salpicados de molinos de viento encalados. Los romanos la bautizaron como Insula Minor, Lesser Island, como legando para siempre su condición de simple Jane junto a Ibiza y Mallorca, sus seductoras hermanas baleares. Y, sin embargo, el mundo siempre ha aterrizado en sus costas. A lo largo de un milenio, pasó de los árabes a los aragoneses y a los británicos, que dejaron atrás la costumbre de la ginebra y aportaron unas pocas palabras al menorquí, el dialecto catalán de las sa y las es hablado, a ráfagas silbantes, sólo en este isla. Durante años ha atraído principalmente a turistas británicos que buscan su sol fuerte y confiable, aguas azules poco profundas y noches más tempranas.

Pero aquí también acechan fuerzas elementales. Anoche, una tormenta desató su fuerza bruta en la pequeña y tranquila isla. Las tormentas aquí son demostraciones salvajes de energía, alimentadas por el infame y aniquilador viento del norte que puede traer consigo flotas de cúmulos que vuelan como goletas a través de un cielo veteado de púrpura. Su nombre, tramuntana, también se aplica al genio artístico desquiciado (aunque nunca trabajó en Menorca, se dice que el surrealista catalán Salvador Dalí se vio afectado por ella). El artista alemán Hans Hartung llegó aquí en 1932 para huir de los nazis que denigraban a los cubistas. Se escondió entre las águilas calzadas y los milanos reales en la costa noreste cerca de las marismas de tramuntana de S'Albufera des Grau hasta que, acusado por los lugareños de ser un espía, huyó. Noventa años después, la mística y la intriga de Menorca siguen llamando a artistas de cerca y de lejos, que desaparecen en sus fincas rurales. A su manera indeliberada, están ayudando a esta isla adormecida a atraer a un nuevo grupo de vagabundos.

Admirando un cuadro de Rashid Johnson en la galería Hauser & Wirth de Menorca

Early evening in Ciutadella's Plaza de Alfonso III

"Despertar, estar en comunión con la tierra, el mar, la piedra y el cielo sigue siendo una revelación salvaje", dice Nuria Román, una artista madrileña que se mudó a Es Castell, un pueblo al este de Mahón, en 1997. "Todos y todos está a merced del poder de la isla". Roman ayudó a transformar la antigua cantera de Lithica marés (piedra caliza menorquina) cerca de Ciutadella, la ciudad más grande de la isla, en un espacio público que alberga el festival de arte Pedra Viva ("Piedra Viva"). "Mi galería en Madrid me dijo que tenía que volver al 'mundo del arte'", dice, encogiéndose de hombros. "Pero me quedo aquí como una piedra y la gente viene a mí". La tranquilidad de la isla ayudó a Rashid Johnson, nacido en Chicago, a completar Anxious Men, su serie de pinturas sobre las presiones aplastantes de la vida moderna. Las caras enojadas de sangre y negro de sus lienzos finalmente dieron paso a un blanco sereno. Johnson mostró el año pasado en la nueva ubicación de Hauser & Wirth en Illa del Rei, una pequeña isla en el puerto de Mahón, cuya apertura en 2021 provocó que un conjunto más amplio de viajeros y creativos comenzaran a prestar atención a Menorca. Los mega galeristas nacidos en Suiza Manuela e Iwan Wirth, cuyo imperio se extiende desde Nueva York hasta Hong Kong, abrieron el lugar después de enamorarse de la isla en un viaje de un día desde Mallorca. "Descubrieron nuestra historia cultural, que es realmente desconocida pero rica para una isla tan pequeña", dice Mar Rescalvo, directora menorquina de la galería, mientras caminamos debajo de una araña de Louise Bourgeois y pasamos junto a un objeto de bronce con bulbo de Joan Miró a través de un jardín perenne. diseñado por el arquitecto paisajista Piet Oudolf, donde las mariposas Cleopatra se posan con gracia en la lavanda.

No mucho después de Hauser & Wirth, se inauguró el centro de arte contemporáneo LôAC en la ciudad interior de Alaior con un ala dedicada a la artista conceptual Marina Abramović, consolidando aún más el nuevo estatus de Menorca como destino artístico mundial. En los últimos años, otros han seguido el ejemplo de los Wirth al migrar hacia el este desde las escenas saturadas de Ibiza y Mallorca para descubrir que el ritmo más lánguido de la isla balear más solitaria ahora coincide con su idea del paraíso. "A los franceses les encanta estar aquí por la naturaleza, la vida tranquila y las oportunidades", dice Emmanuel de Sola, un ejecutivo musical parisino convertido en panadero artesanal, en las afueras de Pigalle, su restaurante en la ciudad de Maó, bajo un cielo de mezclilla desteñida. El año pasado, De Sola, su esposa, Stephanie (anteriormente de Celine e Isabel Marant), y sus dos hijos se mudaron del distrito 19 al municipio de fundación francesa Sant Lluís en el sur arenoso. "Pensamos que Menorca era aburrida al principio", dice. "Inquietantemente tranquilo. Luego nos relajamos. No era sexy, pero el paisaje en sí era como Ibiza mezclado con Bretaña. Todo estaba tan cerca: naturaleza, playas salvajes".

El salón rústico pero moderno del nuevo hotel Son Blanc Farmhouse

Cala Mitjana, en la costa sur de Menorca, se llena rápido temprano en el día

En Cala Alcaufar, una playa en el extremo sur de Menorca, los silenciosos bañistas tejen y leen, con el cabello alborotado por la brisa. Más al oeste está Es Caló Blanc, una piscina natural de color azul Hockney, donde los cuerpos bañados por el sol yacen extendidos sobre las plataformas de piedra caliza. Circunnavegando toda la isla está el Camí de Cavalls, un camino costero de 115 millas desde el cual los excursionistas pueden acceder a otras 70 calas. Una vez patrullada por soldados montados, ahora está parcialmente camuflada por olivos silvestres de ullastre. "Cuando vine aquí por primera vez, no podía creer que existiera un lugar como este", dice Pierre-Charles Cros, cofundador del Experimental Group con sede en París. "Había desaparecido del mapa. Era tan verde que me sentí como si estuviera en Irlanda y, sin embargo, tenías estas calas caribeñas". En 2019, el joven que ofrece cócteles creativos sacudió la antigua imagen de la isla como un lugar predilecto de jubilados británicos con la apertura de Menorca Experimental en una antigua base militar cerca de Cala Llucalari, una playa virgen en la costa sur, que el grupo reinventó como Pablo La casa menorquina de Picasso. "Aquí, te sientes como un explorador. Todo está oculto. Se siente como un mundo secreto".

Cerca de allí, por un polvoriento camino de tierra roja donde los pájaros cantan tan rítmicamente como las cigarras, se encuentran los retiros en fincas de varias figuras notables. Incluyen a Jean-François Moueix, descendiente del Château Petrus de Burdeos, que se sintió atraído por los viñedos regenerados de Menorca; el intrépido hotelero francés Arnaud Zannier; y Frédéric Biousse, ex director general de Sandro and Maje, cofundador de Les Domaines de Fontenille, un grupo de hoteles y restaurantes. Sin embargo, desde la carretera principal, el paisaje que tengo ante mí, agrupado con arbustos que parecen cúmulos, parece tan vacío como el cielo.

Chef David Coca con compañero de confianza Mero

Fuera del bar de moda Menorca Experimental

"El lujo menorquín no se trata de ser visto, se trata de esconderse", dice la menorquina británica Benedicta Linares-Pearce, propietaria de Es Bec d'Aguila, un refugio de 11 habitaciones en la cima de una colina en una mansión de la década de 1890 que reclutó a la decoradora parisina Anne-Cécile Comar. para volver a imaginar en una paleta de azules tormenta y rosas amanecer. Después de una carrera en textiles, Linares-Pearce y su esposo francés, Benoit Pellegrini, compraron dos fincas abandonadas en 2018 y trabajaron con Patrimonio Nacional, el organismo del patrimonio menorquín, a través de renovaciones. "Tomó tantos intentos obtener un tono de verde que aprobarían para las persianas", dice riendo. "Pero las reglas protegen a la isla de las personas equivocadas. El conservacionismo atrae a los de mente ecológica". Su segunda finca, Son Blanc, es ahora un hotel autosuficiente que genera su propia energía, con 296 acres de permacultura. "A Benoit le apasiona mucho", dice mientras vadeamos hacia los campos donde las codornices se escabullen de la hierba de cola de liebre. "Tiene un pequeño club. Se juntan y hablan de tomates".

En el muelle de Fornells, un tranquilo pueblo de la costa norte de la isla, un bulldog francés llamado Mero está sentado en su regazo favorito. Pertenece al menorquí David Coca, que con su barba y su ropa blanca de chef parece un barbero-pirata de la época victoriana. "¿Has oído hablar de los perros de caza? Bueno, Mero es un perro pescador. Se para en la parte delantera del bote de su dueño y ladra cuando ve peces". Se ríe con el tintineo de los aparejos y los cubiertos fuera de su restaurante Sa Llagosta. "La mayoría de los menorquíes tienen barco. Vivimos según las estaciones. En invierno cazamos zorzales y becadas". Coca tomó el timón del restaurante hace 24 años, reviviendo recetas tradicionales menorquinas como la caldereta de langosta del pescador, un guiso de langosta con tomate. "Nadie vino aquí al principio. Pero el mundo ha cambiado. Ahora las personas más cultas están más enamoradas de esta vida simple".

Un árbol de granada en Es Bec D'Aguila, donde gran parte de la comida se cultiva en el lugar

Taking a break on Plaza de la Catedral en Ciutadella

Al suroeste se encuentra Ciutadella, la antigua sede de la Manûrqa árabe, donde la catedral, construida sobre una mezquita, se eleva como un trono de arenisca enfriado por palmeras. Es el hogar de Es Tast De Na Silvia, un restaurante pionero de Slow Food de la chef local Silvia Anglada. "La comida menorquina debe ser lenta y humilde", dice mientras adorna platos de arroz de la tierra (un plato de cereales de los agricultores menorquines en un caldo de gambas hervidas) con flores silvestres, bajo los techos abovedados de una antigua capilla del siglo XVI. Sus recetas, influenciadas por un libro de cocina franciscano local del siglo XVIII de Fra Friar, utilizan trigo xeixa antiguo, una variedad sin refinar que data de la Edad del Bronce, que obtiene de la granja familiar La Marcona. Más al norte, Son Felip es una granja biorregenerativa modelo con establos de Cavall Menorquí, los caballos negros de Menorca. El aire es dulce con el estiércol teñido de miel. Un grupo de vacas rojas menorquinas se eleva como repentinas dunas de arena en los campos. La raza antigua limpia los bosques en una versión antigua de la agrosilvicultura. "No es la vaca, es el cómo", explica el director agrícola Francesc Font, quien durante los últimos ocho años ha convertido a los agricultores locales a la permacultura utilizando superplantas como el trébol rojo. "Ahora tenemos la mayor cantidad de granjas regenerativas por metro cuadrado en Europa. Aquí está sucediendo algo mágico". El cultivo del olivo, que históricamente ha sido disuadido por ese viento del norte, también ha aumentado en la isla, produciendo aceites de oliva orgánicos premiados.

brad japhe

Licenciado en Blane

Devorah Lev-Tov

Lia Picard

Cerca de los establos, monto una de las robustas yeguas, recatada pero orgullosa con su pelaje oscuro y brillante. Cabalgando por la salvaje costa norte, pasando entre pinos apasionadamente entrelazados como bailarines de tango, me siento más cerca de esta isla. En el verano de tonos sepia, es fácil olvidar la fuerza de esta pequeña y poderosa tierra. Llegamos a la costa y corremos a lo largo de las olas rompientes. Siento que nada más que el viento puede detenerme.

La escena de la piscina en la elegante villa Es Bec D'Aguila

Local ceramicist Blanca Madruga

Un trío de hoteleros baleares trae la estética sofisticada pero minimalista de su Can Domo en Ibiza a Menorca con este nuevo agroturismo, Amagatay Menorca. La propiedad tiene paredes de piedra, vigas de madera, y pronto será seguida por una segunda propiedad, el Hotel Morvedra Nou. La madrileña Cristina Lozano abrió el hotel boutique de 21 habitaciones Cristine Bedfor, que ocupa tres casas de campo de Mahón del siglo XVIII, con su amigo Daniel Entrecanales en 2021. El diseñador de interiores Magpie Lorenzo Castillo está detrás de la colección de jarras antiguas, ventiladores de hélice, tapices y muebles turcos. divanes de seda en tonos rojos y azules.

Los arquitectos de París, Atelier du Pont, modernizaron la finca histórica Es Bec d'Aguila con una elegante barra de ónix verde, cerámicas en tonos tierra y arte moderno bien elaborado. Muchas de las 11 habitaciones luminosas y ventiladas se abren a los 148 acres de la villa. Concebido por la diseñadora parisina Dorothée Meilichzon como el escondite isleño imaginado de Pablo Picasso, las 43 habitaciones y villas, el spa y el bar de cócteles de Menorca Experimental (que sirve un Negroni de eucalipto con ginebra Xoriguer infundida en casa) están decorados con sangre de buey y rosas de arcilla. con murales modernistas ondulantes.

Son Blanc Farmhouse, la propiedad hermana más salvaje de Es Bec d'Aguila, es un agroturismo autosuficiente y de alto diseño en una granja regenerativa, donde 14 habitaciones tienen madera recuperada, con piezas hechas a medida de artesanos catalanes que utilizan piedra, lana y arcilla. Les Domaines de Fontenille, un grupo de hoteles y restaurantes fundado en Luberon, Provenza, ha estrenado Torre Vella, un retiro de 17 habitaciones en una torre de vigilancia de Aragón con paredes adornadas con higos chumbos colgantes y arte de la colección del cofundador Guillaume Foucher.

Un acogedor salón isleño en Es Bec D'Aguila

Café y postre en Cantina, en la galería Hauser & Wirth

Cuando el difunto ingeniero Carlos Anglés compró su finca de Binifadet en Sant Llíus en 2002, resucitó no solo 38 tancas (parcelas de vid con paredes de piedra seca) sino también el oficio de hacer vino menorquín. Desarrollada por los romanos y explotada por los británicos, la viticultura de la isla casi había desaparecido a mediados del siglo XX. Hoy, además de dirigir la bodega, el hijo de Anglés, Luis, ha revivido entrañables instituciones menorquinas, desde el American Bar de Mahón hasta Tamarindos, en la playa. También abrió Cantina, el restaurante de la galería de arte Hauser & Wirth, en la antigua cocina del hospital naval británico del siglo XVIII de Mahón.

Moll de Sa Punta es un nuevo bar de tapas lleno de vida dentro del Club Náutico de Villacarlos, el antiguo club náutico de Es Castell, y tiene vistas al puerto, paredes toscas y fotografías de los pescadores de sal de Cales Fonts. Chase rillettes de sardina y conejo marinado con licores de hierbas de la destilería Biniarbolla, fundada en 1930. Pionera cuando abrió hace 17 años en Mahón, Ses Forquilles, de temporada, cuenta ahora con cuatro hermanos repartidos por la isla bajo la tutela de los propietarios Oriol Castell y Marco Collado, todos difundiendo el evangelio de la cocina de temporada elevada.

Laura Llompart y su esposo uruguayo, Alejo, abrieron el favorito del vecindario Quitapenas en el pueblo sureño de Sant Lluís, que sirve platos abundantes que trazan las raíces multiculturales de la comida de la isla, desde hummus hasta falafel y croquetas de garbanzos. Smoix es un punto de moda de Ciutadella y recientemente agregaron cinco habitaciones con persianas llamativas en tonos de verde medianoche y tinta de pulpo. Una escabeche revitalizante es una manera perfecta de terminar un día deambulando por la antigua capital árabe.

Este artículo apareció en la edición de mayo/junio de 2023 de Condé Nast Traveler. Suscríbete a la revista aquí.